川久保玲：我至死也是个像青少年1样喜欢‘作奸犯科’的成年人。屋顶秧田工装

川久保玲：我至死也是个像青少年1样喜欢‘作奸犯科’的成年人。 Met Gala就是1出魔性的大秀。当各路当红炸子鸡摇摆着鬼魅的身影，成功的再1次登上头条，那个后现代主义的秀场显很多少有些冷清。Met Gala的真实身份是1场慈善舞会，但对那些爱豆而言，这只不过是1场寻常的趴体，他们根本不介意花上几万到几10万刀来好好蹭蹭这个热门大IP.在这个追逐流量的时期，爱豆们非常了解自己具有极强的变现能力。而本次舞会真实的主角川久保玲，却恍如被聚光灯遗忘了。还好她的衣服被真实记录下来了。今年的Met Gala以川久保玲为主题举行大展，这是大都会首次致敬亚洲设计师。川久保玲还和从前1样，很少说话，身着all black，招牌式的微笑能够拒人千里以外。固然，还有那在线了

Met Gala就是1出魔性的大秀。

当各路当红炸子鸡摇摆着鬼魅的身影，成功的再1次登上头条，那个后现代主义的秀场显很多少有些冷清。

Met Gala的真实身份是1场慈善舞会，但对那些爱豆而言，这只不过是1场寻常的趴体，他们根本不介意花上几万到几10万刀来好好蹭蹭这个热门大IP.在这个追逐流量的时期，爱豆们非常了解自己工作服修身长袖无领
具有极强的变现能力。

而本次舞会真实的主角川久保玲，却恍如被聚光灯遗忘了。

还好她的衣服被真实记录下来了。

今年的Met Gala以川久保玲为主题举行大展，这是大都会首次致敬亚洲设计师。

川久保玲还和从前1样，很少说话，身着all black，招牌式的微笑能够拒人千里以外。固然，还有那在线了几10年的不对称齐耳短发。瘦削的身躯中，不知道软禁了多少愿望。

与她本人画风有些背和的设计作品，和她本人1样，都辨识度极高。像天马行空这样的平凡字眼根本没法形容她的设计理念。

小编有时候觉得，她的外表之所以如此冷峻，是由于她只会使用艺术语言将思想表达。

这1次大都会的展览展现了她职业生涯中最为重要和标志性的作品。

大都会博物馆副主任 Carrie Rebora Barratt在回答为何选择川久保玲为主题时就曾表示：“川久保玲用形似雕塑的作品，模糊了艺术和时尚的边界，让我们重新思考时尚在现代文化中的定位。”

她说：“是时候把注意力放在衣服上了”。她的确把热忱释放在了那1片土壤，那里有她的执念与反抗。

自1973年 Commes des Garcons 创建以来，有关“川久保玲式”的审美讨论就从未停歇，她的“反时尚”审美哲学反复冲击着我们对时尚的认知。

她从不按套路出牌，只要1出手，就引得凡夫俗子们目瞪口呆。

很多人将川久保玲/CdG的风格解释为“解构主义”，其中包括拼接、破洞、异形和不对称元素。

但小编认为，如果将她的风格仅仅定义为“结构”，明显有点不够锋利。川久保玲是将1切传统的、习惯的、乃至标榜为主流的元素，统统“支解”，对元素的肌理进行原子化处理，完成对衣服的重塑，也完成对传统美学的“救赎”。

1981年，川久保玲在巴黎显现了她的第1个系列设计，在国际潮流圈中引发史无前例的评论热潮。

在那个年代，女色被毫无保存的消费。穿着暴露、花枝招展是秀场最流行的画风。

而她给模特的造型却衣衫褴褛，头发蓬乱。最初，人们还对这个来自日本的青涩小个子予以好感，而当她的模特犹如地狱使者邪魅走来，她的人设就地震式崩坏，乃至被讽为“来自广岛的报复”。

没错，这就是“反流行”，反流行绝非抵制、对抗潮流，其本质是以全新的风格取代现有的价值与审美。

她的衣服看上去像是1个个设计上的缺憾和疏漏，但实则也是1件件衣服里的维纳斯。

不完善，但是值得细细探究。

木心说过：凡是伟大的，都是叛逆的。叛逆，是天才们共有的标签。

用叛逆来形容这个70多岁的女人，再贴切不过。“我至死也是个像青少年1样喜欢‘作奸犯科’的成年人。”这句话说的有趣，或许只有到了这把年纪，才能清晰体验这类年龄与行动上严重“不调和”的反差萌。

关于老本行她有1个特别简单的概述€€€€“不知道怎样穿时就穿all black！”这好像已成为潮人们约定俗成的规律。不知为什么，来自日本的设计师都对黑色情有独钟，山本耀司在黑色中探访冷静与控制的美，而川久保玲则把黑色看做是时尚的终极密码。

“如果说上帝为人们带来了光明，那末川久保玲则成功的‘关上了灯”，时尚女王 Carine Roitfeld 曾这样说道。

（ Comme des Gar€€ons Spring 2017）

“我造衣，同时也是生意人”。

虽然很多人把她看做是世俗生活中的“局外人”，但她绝不粉饰自己的商人身份，她善于通过艺术表现的情势去获利。

就比方说，那件接地气的playT恤，就是由插画家Filip Pagowski设计的，对川久保玲来讲那只不过是个附件。但business is business，只要赚钱就对了。

确切，在川久保玲的领导下，Comme des Garcons把广告宣扬做成了延续性的艺术展现。

川久保玲曾说：“时装不为他人而穿，不为吸引或勾结他人，它应当是你送给自己的礼物。”

在她看来，‘时尚’2字实在太无聊了。“我只想做强而有力的设计€€€€不去设计衣服，而是设计身体。”

不知道身体哪一个器官为她启发了灵感，1996年，川久保玲名为“Dress meets Body”的发布会引发了巨大争议。突出的填充物使模特看起来就像是身体长了瘤块。

后来，经过官方的解释，轮廓是川久保玲设计理念最直观的映照途径。在她看来，轮廓是身体的延伸，也是身体的第1表现力。她还说：“体形造就服装，服装改变体形。”

不过，面对媒体和大众那些脱臼了的下巴，她却1点也不“同情”，“如果我创造了甚么新鲜事物，它肯定不会被理解，倘若得到人们爱好，我反而会非常失望，由于这说明设计还没有到达极致程度。”

就像她说过的另外1句话，坏品味有其价值。

说回Met Gala，川久保玲这场展览的名字叫做：在边界之间。

这个名字特别能说明川久保玲和Met Gala的为难关系，大咖、鲜肉们是来博出位和求关注的，川久保玲没法名状的设计风格反倒给这场光怪陆离的大秀点了1把火。但她本人呢，更多的只有冷眼旁观，她所在的位置恰好是灵感秀与名利场的边界之间。

1个秀场，两种画风，两个温度。

川久保玲痛恨对自己的作品做任何总结或论述，乃至直言“面对过去的作品是件痛苦的事”。所以这1次她也1定不愿意回顾，不过，她还是会对Met Gala感恩，这份感恩，与那些鸡汤心理学无关，她要感恩的，正是我们异常的眼光。

“不理解万岁！”

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